paslen (paslen) wrote,
paslen
paslen

Categories:

Болонья. 46 осенних фотографий церковного комплекса Сан-Стефано






Комплекс из семи древнейших бенедиктинских церквей Болоньи, находится сбоку от центра Болоньи, в двух шагах от площади с падающими башнями, но оставляет ощущения загородного монастырского комплекса где-нибудь в полях, такая здесь тишина. 


Хотя ворота Церкви Распятья открыты настежь, зайти может любой желающий (ну, и заходят, внутри полно посетителей), а на площади Сан-Стефано сегодня блошиный рынок, шумно и гулко.

Но перед передним собором, принимающим город и его людей на себя, словно бы невидимая четвёртая стена, за которой лишь благолепие, душеподъёмность и травка, пробивающаяся сквозь булыжники. 

У меня не было его в планах, но друзья настояли - больно уж атмосферно и гений места, де, проявляется здесь во всей полноте переживания.

Пошёл, проверить. 


Я читал о Сан-Стефано в дневниках католических туристов и представлял, что это, прежде всего, паломническое место с мощами святых и архитектурными святынями.
Оказалось, что это действительно атмосферное место, даже слишком атмосферное и, оттого, похожее на декорацию к какому-нибудь историческому фильму, такое оно правильное с точки зрения антуража, тёмных галерей, освещаемых свечами, живописных закутков и тупичков с иконами, спокойного клуатра с полустёртыми могильными плитами, вмурованными в стену.

Всё это, разумеется, кривое, ассиметричное и веками разношенное.
Конечно, не декорация, но достойное, аутентичное и, оттого, простое.

Подлинную простоту я ценю.

Раньше на этом месте стоял храм Изиды, но позже, идеология победившей религии и первый болонский аббат Петроний (ныне - святой покровитель города), живший в V веке, изменили смысл этого места: по идее Петрония, Сан-Стефано строили как копию иерусалимского Храма Гроба Господня, соединённого с Церковью Святой Троицы (она же - Голгофа, она же - Мортириум) двойной галереей (сейчас, также в подражание иерусалимскому первоисточнику) пространство между ними называется "Портиком Пилата".

Далее (в Х веке) построили церковь святого Виталия и Агриколы, которых перенесли сюда из Милана. А потом строительство вновь прервалось на века.
Когда его возобновили, Иерусалимские святыни, связанные с жизнью и воскрешением Христа оказались разрушенными и восстановленными в ином виде, копировать отныне было нечего, новый храм Гроба Господня бенедиктинцы копировать не стали. 

Ну, то есть, заходишь с улицы в церковь Распятья, она, вроде, обычная, но и странная немного - с лестницей, ведущей в алтарь и пятинфными криптами-молельнями под алтарём (при том, что сам храм однонефный, серый и окидывается взором сразу же) с мощами святых.

Все они отгорожены стеклом, но туда можно войти.
Справа от алтаря тоже рака с мощами, но поверх останков нацеплена маска девочки, поэтому кажется, что в реликварии лежит кукла.




Но народ здесь особо не задерживается, сразу же подтягивается к двери слева, за которой таинственный полумрак - внутрь церковного комплекса и сразу же попадает в восьмиугольный каменный барабан Храма Гроба Господня, внутри которого, за 12-тью колоннами, стоит копия или, точнее, болонская вариация на тему Кувуклии (современный иерусалимский вариант все хорошо знают хотя бы по репортажам о схождении Благодатного Огня под Пасху).

Долгое время место, изображающее Гроб Христа хранил мощи святого Петрония, пока их не перенесли в Сан-Петронио, куда я тоже наведывался, незадолго до этого.

Отсюда можно пройти в трёхнефную Базилику святых Виталия и Агриколы (она, совсем уже небольшая, существовала в 393 году, а теперь - совершенно пустая, торжественная и опустошенная, как амбар поздней весной) и из неё выйти в небольшой садик, а можно, мимо единственной чёрной колонны (считается, что она осталась от храма Изиды, а, по другой версии, возле неё бичевали Христа) завернуть в Дворик Пилата, окружённый древними коридорами с остатками фреск и захоронений.


Отсюда можно пройти в Церковь Святой Троицы (вход прямо напротив Чаши Пилата), а можно пойти в Церковь Подвязки с магазином, небольшим музеем (фрески, картины, иконы, реликварии, одеяния) и выходом во второй внутренний дворик.


Коллекция небольшая, собранная из набора случайных предметов разной степени тяжести и ценности, но практически все артефакты весьма древние.
 
Церковь Святой Троицы тоже должна была копировать иерусалимский прообраз, но пока её строили, от оригинала ничего не осталось, поэтому болонскую Голгофу так и недостроили - теперь это пять нефов всего в два пролёта - долгострой из XVIII века.
Но именно здесь, в одном из закутков выставляют эффектные (чуть ли не самые древние из дошедших) ясли - раскрашенные деревянные фигуры Мастера распутья 1291 года, практически в человеческий рост. 

Все эти не слишком высокие, почти приземистые, к сырой земле невольно припадая, церкви и коридоры, плавно переходящие друг в друга, раскрываются постепенно, будто бы старинную книгу перелистываешь - что в ней написано не очень понятно, но можно бескорыстно любоваться бесхитростными заманухами монастыря, интересного своей неформатностью. 

Архитектура здесь доканоническая (несмотря на все перестройки и реставрации позапрошлого века, пытавшейся вставить монастырю все вывихнутые суставы, чтобы "как положено" было), кладка и украшения грубые, но не примитивные, скульптуры и детали стертые и обветрившиеся, продуваемые сквозняками - так как все неоштукатурено и "грубой вязки", кажется, что эта пустота и есть результат воздействий ветров и нелётной погоды.

А просто она слишком древняя и, давным-давно цели свои пережившая, вот зияет отсутствием мяса, одна кожа да кости. 





















































































Locations of visitors to this page




Tags: Италия
Subscribe

Posts from This Journal “Италия” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments