- Ср, 23:05: В Перудже + 26, в Сполетто +24: хотя между ними всего 56 км по прямой трассе, мимо Ассизи, но горы его выше, а норов холодней.
- Ср, 23:46:
Лайф-хак про Макдоналдс. Отсидеться в нем не получится - в Италии он дороже обычных забегаловок. Ну, или мне в Читта де Костабелло вновь повезло на 19 € (на двоих, разумеется). - Ср, 23:49: ННочью в Перудже +13, днём + 26, это и есть убрийские горки. Кстати, про гонщиков. Поездив по серпантинам и узким улочкам понимаешь почему в Италии чемпионы гонок вырастают пачками. А уж как они качают ноги на улицах под 45 градусов, тут им никто не конкурент, иду и ощущаю, как «прорабатываются все группы мышц», от голеностопа до поясницы.
- Ср, 23:55: Это раньше чужие города были точками на карте; теперь они - снимки со спутника и геотэги, гугловские панорамы и странички в сети. И все равно воображению есть где разыграться и можно уже не ездить некуда.
- Чт, 00:03: От церкви Parrocchia S.Donato All'Elce в Перудже, возле которой я живу, до Сполето меньше часа езды от одной гряды холмов - до другой, мимо Ассизи и кладбищ. Дороги, надо сказать, не многим лучше российских, за исключением платных, конечно.
- Чт, 00:15: Как и во все исторические центры умбрийских городов (да и не только их) в "зону ЮНЕСКО" Сполето нужно долго карабкаться по отвесной улице вверх, пройти сквозь обязательные ворота и попасть в тихий и небольшой желто-коричневый город. Здесь меня интересуют два пункта программы - знаменитый Дуомо с фресками Фра Филиппо Липпи и Пинтуриккио, а так же Понто делле Торри - средневековый мост. Много времени это не займёт.
- Чт, 00:21: Все дороги в Сполето ведут к Храму, перед которым растеклась площадь весьма необычной формы - она закрытая и обособленная, попасть на неё можно только по долгой, торжественной лестнице. Жаль только, что баптистерий закрыт.
- Чт, 00:29: Справа от входа в Дуомо (на фото это два окошка справа от центрального фасада) - великолепная капелла Эроли, расписанная Пентуриккио. Одной её было бы достаточно, чтобы оправдать трудную дорогу. И даже то, что фрески не в самом лучшем состоянии, делает их только милей и краше - мы, как раз, такое полустёртое остановленное мгновение любим.
Во второй комнатушке фрески не намного хуже (правда, там света меньше), их автор, если верить указателям в соборе, Якопо Сикуло. - Чт, 00:38: Алтарную апсиду в Дуомо Сполето расписывал великий флорентийец Фра Филиппо Липпи, это его последняя работа: он и похоронен где-то в Сполето. Может быть, и в Дуомо. Жаль, что вся алтарная часть перекрыта и издали фрески стараются превратиться в цветастое месиво. Но я давно уже понял, что рассматривать такие комплексы росписей следует в альбомах, а на месте - проникаться аурой первоисточника. В соединении двух этих способов, заочном и "тактильном" (я ведь иногда трогаю края фресок, чтобы буквально прикоснуться к Джотто в Ассизи или к Луке Синорелли в Оривето, прочувствовать их вековечную прохладцу и лёгкую шероховатость, идеально рифмующиеся с нагаром ладана) заключается если не истина, то настоящая правда, способная переместить в самый центр воплощения.
- Чт, 00:46: В Дуомо тихо и свежо, выход на пустую, залитую летом площадь, отдельный аттракцион. Из тени в свет перелетая, взгляд ощущает её более пустой, чем она есть на самом деле. Привыкнув к солнцу, глаза начинают замечать кафе, людей, красоту примитивного баптистерия слева, ещё одну церковь, полуспрятанную за лестницей.
- Чт, 00:50: После Дуомо я пошёл к бастионам Рокка Альборноц - папскую крепость на самой высокой точке Сполето - её отовсюду видно и издалека, ещё при подъезде к городу. Важный лайк-хак: если пройти по прогулочной тропе вдоль каменных стен, можно а) поймать дивные виды "на провал" и всё тот же Дуомо, но только теперь уже совсем сверху (из самой Рокка Альборноц его не видно); б) будет два бесплатных лифта: первый вниз - в "город", второй, чуть подальше - вверх, просто надо пройти по пещере с музейной экспозицией по истории Сполето вглубь крепостного фундамента. Здесь, как в сказке, будет три лифта, которые подымаются на разные уровни крепости. Я нажал на центральный и не прогадал, попав именно туда, куда хотел - в самый центр, к дверям местного музея.
- Чт, 00:57:
Честно говоря, Рокка Альборноц нужна мне не сама по себе, но потому что ведёт к Понте делла Торри - мосту XI века, нависающему над провалом - Чт, 00:59: Вообще-то, Понте делла Торри, построенный Гаттапоне из Губбио, в который я чуть было не уехал, заплутав по дороге из Урбино, ведёт к весьма интересной церкви Сан-Пьетро, которую тоже хотелось бы посетить, но сейчас он закрыт - Стефания сказала, что из-за пристрастия к нему многочисленных самоубийц.
Я ответил Стефании, что смерть на мосту (или даже с моста) - очень красивая и даже благородная смерть. Она засмеялась, но несколько, как мне показалось, смущенно. Кажется, моя фраза ей не понравилась. Почему-то очень долго рассказывал ей про Лермонтова и его "Демона". - Чт, 01:06:После ритуальной пиццы и ритуального кофе, я отправился в другой "город выходного дня" - в Орвието, где меня никто не ждал, кроме Дуомо. Да и тот, впрочем, не особенно на мне фиксировался. Так случайно зарифмовались в один день два Дуомо и два города с похожими именами, но весьма разными характерами. Хотя Орвието тоже находится на самой что ни на есть верхолазной верхотуре - бедекер говорит про плато высотой 300 метров, но что это значит, честно говоря, я не очень понял.
- Чт, 01:11: В простецком Сполето (разумеется, показавшемся мне таковым - судя по подвальным экспозициям, здесь много чего, вокруг да около, наверчено - один римский амфитеатр чего стоит) стоянка за территорией исторического центра вышла бесплатной. В Орвието этот номер не прошел - это тёмный и весьма интровертный город, близкий по темпераменту к Урбино. Предельно закрытый. Застёгнутый на все пуговицы. Но при всём этом, захваченный врасплох своим собственным Дуомо.
- Чт, 01:28: Дуомо в Орвието - это, конечно, ожог роговицы, тем более, когда солнце бьёт фасаду прямо в лоб, рассыпая брызги по витражам и мозаикам. Кажется, я не видел церкви красивее и духеподъёмней. Сначала она возникает как видение в промельках прокопчённых улиц, пустынным миражом, обещая оазис - и точно: на большой площади куст горит и не сгорает. Музыка нечеловеческой силы - не охватить, не наглядеться, не отойти в сторону. Ступор. Дима, однако, берёт себя в руки.
- Чт, 02:03: В этом Дуомо мне нравится всё - точно рассчитанный декор, смешение стилей, тактичное вмешательство современности (врата сделаны современным скульптором Эмилио Греко (его персональный музей разместился по соседству в кирпично-ржавом строении), полосатая кожа и этот нежно-кремовый фасад, кажущийся добрым и человечным.
- Чт, 02:09: Внутри Дуомо - деловитая пустота (вход - 4 евро), но мы-то знаем, где искать драгоценные грибницы фрескового искусства да трюфеля шедевров, вмурованных в стены - всё там же, в капеллах, по бокам от алтаря, который тоже эффектно расписан Уголино ди Прете Иларио (считается, что это - один из самых сохранившихся фресочных циклов XIV века), но ведь близко же не подойти - перекрыто всё, поэтому никаких крупных планов.
- Чт, 02:21: Главный лайф-хак Дуомо в Орвието не про бесплатные боковые входы, но про Капеллу Нуово (Сан-Брицио), расписанную Лука Синьорелли с мощью и силой алтарной фрески.
Росписи эти интересны, помимо прочего, ещё и тем, что начинал их Фра Анжелико, но, закончив большую часть потолка, великий Фра уехал из Орвието и более сюда не вернулся. Спустя полвека за дело взялся Синьорелли (в претендентах ходил так же Беноццо Гоццоли, которого, кажется, любят все и везде, но не в Орвието - и Гоццоли отказали) и написал четыре многофигурных сцены с концом света, разверстым адом, грешниками и чертями, воспарениями на небо и праведниками в раю, а также - самая мощная композиция, на которой мёртвые обретают плоть и воскресают (или воскресают и обретают плоть?)...
Мощь - действительно Микеланджеловская (упоминается, что Буонаротти вдохновлялся этими фресками перед тем, как начать свой "Страшный суд").
Под верхними изображениями - в квадратах, разрисованных инфернальными гротесками, - портреты великих поэтов, например, Данте, которого окружают овалы с иллюстрациями к "Божественной комедии" или Гомера, некоторые персонажи которого тоже нисходят в Аид, а так же, например, Виргилия и Стация.
Эти внутренние струения и колебания и стрекозиных крыл оказываются конгениальны внешней красоте Дуомо, его центру, асимметрично смещённому вправо. - Чт, 02:44: Это фрески как приступ и ускользание - остаются воспоминания об умственном и физическом спазме, а они теперь вновь на расстоянии и, как всегда, недоступны. Попадая в такие места, укрываешься растерянностью в три пористых слоя - за что хвататься? Куда смотреть? Что следует обязательно запомнить? А если невозможно ухватить, то как запечатлеть, сфотографировать, застенографировать, расшифровать?
Изобилие и масштаб, напоминающие панику и бешенство зрачка, не способного ни угомониться, ни зацепиться хоть за что-нибудь, кроме самых больших и сочных (изобразительно или сюжетно - а тут же оно и вовсе соединено воедино всё) кусков, застревающих, нет, не в горле - в хрусталике, кажется, навсегда.
- Чт, 02:52: Все силы и слова я растратил на Капеллу Нова с Синьерелли, а напротив нее же еще одно живописное чудо - Капелла дель Копорале (Покрова), созданной Уголино ди Прете Иларио, расписавшим еще и алтарь, к которому не подойти. Вот теперь работы его можно увидеть вблизи - на крупных планах, и даже потрогать.
Бедекер пишет о легенде про алтарный покров, на который пролилась кровь из гостии во время мессы в Больсене. Когда чешский священник Пётр, остановившийся в Больсене, недалеко от Орвието по пути в Рим, во время своей мессы вознёс гостию (пресный хлеб) над алтарём, из него (хлеба, разумеется( потекла красная жидкость. Корпорал окрасился в красный цвет, и присутствующие тут же поняли, что это была Кровь Христова.
Именно это событие, потрясшее католическую общественность вплоть до папы Римского Урбана, IV и послужило причиной строительства Дуомо. Здесь же, в табернакле, он и хранится. Или хранится в Музее Дуомо, а тут только копия, ибо эти туристы не ведают, что творят и способны практически на что угодно и, тем более, что неугодно. Ходят, мешаются, никакой духовности.
Пока я рассматривал и щёлкал фрески, на которых история и предыстория чуда в Больсене излагалась шершавым языком средневековой фрески, из-за незаметной шторки вышел служка, подошел к алтарному хранилищу, открыл дверцу ключом и что-то оттуда взял или же положил на место. Меня он тупо (демонстративно) не заметил: Капелла дель Копорале - "место для молитвы" в соборе, оккупированном туристами, поэтому я тут же почувствовал себя "нарушителем конвенции". И тоже не заметил служку.
Тем более, что, всё-таки, тоже был при деле. Хотя и без ключа. - Чт, 03:14: Собор в Орвието меня настолько изжевал и выпотрошил (особенно капеллы по краям трансепта), что на все остальные красоты города смотрел в полглаза. Да и не смотрел вовсе, блуждал хаотически, делать мне было нечего, достопримечательности - только достаточно поверхностный повод, поэтому можно плыть и без них. Одному.
Хотел в туалет и так и не выпил ритуальный эспрессо, искал то одну церковь (не нашёл), то другую (была закрыта), то третью (обознался), ходил кругами, постоянно возвращаясь к Дуомо - и чтобы от него оторваться, нужно что-то внутреннее дёрнуть с последней силой и пойти вниз, по накатанной уличке - к границам исторической зоны (серой и темной), к воротам, к стоянке у фуникулера и парку внутри крепостных стен.
Внизу, где обрыв как отрыв и закат занялся, расстилается такая панорама (она ж тут повсюду - стоит только к краю подойти и будет тебе и Брейгель, и Перуджино, и Рафаэль с Леонардо), что. Поля разных цветов и оттенков, леса, луга, перелески, рощицы, виноградники на склонах, опять же, поезда летят по рельсам, машинки, похожие на божьих коровок, бегают, грузовики (в Италии так много грузовиков!) где-то уже жгут палые листья и дым плетётся к совсем уже тёмно-зелёным холмам у горизонта, похожим на падающий занавес.
Бежать, бежать, не оглядываясь.
