paslen (paslen) wrote,
paslen
paslen

Categories:

Мои твиты из Сполето и Орвието. Города одного дня

  • Ср, 23:05: В Перудже + 26, в Сполетто +24: хотя между ними всего 56 км по прямой трассе, мимо Ассизи, но горы его выше, а норов холодней.
  • Ср, 23:46:
    Лайф-хак про Макдоналдс. Отсидеться в нем не получится - в Италии он дороже обычных забегаловок. Ну, или мне в Читта де Костабелло вновь повезло на 19 € (на двоих, разумеется).
  • Ср, 23:49: ННочью в Перудже +13, днём + 26, это и есть убрийские горки. Кстати, про гонщиков. Поездив по серпантинам и узким улочкам понимаешь почему в Италии чемпионы гонок вырастают пачками. А уж как они качают ноги на улицах под 45 градусов, тут им никто не конкурент, иду и ощущаю, как «прорабатываются все группы мышц», от голеностопа до поясницы.
  • Ср, 23:55: Это раньше чужие города были точками на карте; теперь они - снимки со спутника и геотэги, гугловские панорамы и странички в сети. И все равно воображению есть где разыграться и можно уже не ездить некуда.
  • Чт, 00:03: От церкви Parrocchia S.Donato All'Elce в Перудже, возле которой я живу, до Сполето меньше часа езды от одной гряды холмов - до другой, мимо Ассизи и кладбищ. Дороги, надо сказать, не многим лучше российских, за исключением платных, конечно.
  • Чт, 00:15: Как и во все исторические центры умбрийских городов (да и не только их) в "зону ЮНЕСКО" Сполето нужно долго карабкаться по отвесной улице вверх, пройти сквозь обязательные ворота и попасть в тихий и небольшой желто-коричневый город. Здесь меня интересуют два пункта программы - знаменитый Дуомо с фресками Фра Филиппо Липпи и Пинтуриккио, а так же Понто делле Торри - средневековый мост. Много времени это не займёт.
  • Чт, 00:21: Все дороги в Сполето ведут к Храму, перед которым растеклась площадь весьма необычной формы - она закрытая и обособленная, попасть на неё можно только по долгой, торжественной лестнице. Жаль только, что баптистерий закрыт.
  • Чт, 00:29: Справа от входа в Дуомо (на фото это два окошка справа от центрального фасада) - великолепная капелла Эроли, расписанная Пентуриккио. Одной её было бы достаточно, чтобы оправдать трудную дорогу. И даже то, что фрески не в самом лучшем состоянии, делает их только милей и краше - мы, как раз, такое полустёртое остановленное мгновение любим.
    Во второй комнатушке фрески не намного хуже (правда, там света меньше), их автор, если верить указателям в соборе, Якопо Сикуло.
  • Чт, 00:38: Алтарную апсиду в Дуомо Сполето расписывал великий флорентийец Фра Филиппо Липпи, это его последняя работа: он и похоронен где-то в Сполето. Может быть, и в Дуомо. Жаль, что вся алтарная часть перекрыта и издали фрески стараются превратиться в цветастое месиво. Но я давно уже понял, что рассматривать такие комплексы росписей следует в альбомах, а на месте - проникаться аурой первоисточника. В соединении двух этих способов, заочном и "тактильном" (я ведь иногда трогаю края фресок, чтобы буквально прикоснуться к Джотто в Ассизи или к Луке Синорелли в Оривето, прочувствовать их вековечную прохладцу и лёгкую шероховатость, идеально рифмующиеся с нагаром ладана) заключается если не истина, то настоящая правда, способная переместить в самый центр воплощения.
  • Чт, 00:46: В Дуомо тихо и свежо, выход на пустую, залитую летом площадь, отдельный аттракцион. Из тени в свет перелетая, взгляд ощущает её более пустой, чем она есть на самом деле. Привыкнув к солнцу, глаза начинают замечать кафе, людей, красоту примитивного баптистерия слева, ещё одну церковь, полуспрятанную за лестницей.
  • Чт, 00:50: После Дуомо я пошёл к бастионам Рокка Альборноц - папскую крепость на самой высокой точке Сполето - её отовсюду видно и издалека, ещё при подъезде к городу. Важный лайк-хак: если пройти по прогулочной тропе вдоль каменных стен, можно а) поймать дивные виды "на провал" и всё тот же Дуомо, но только теперь уже совсем сверху (из самой Рокка Альборноц его не видно); б) будет два бесплатных лифта: первый вниз - в "город", второй, чуть подальше - вверх, просто надо пройти по пещере с музейной экспозицией по истории Сполето вглубь крепостного фундамента. Здесь, как в сказке, будет три лифта, которые подымаются на разные уровни крепости. Я нажал на центральный и не прогадал, попав именно туда, куда хотел - в самый центр, к дверям местного музея.
  • Чт, 00:57:
    Честно говоря, Рокка Альборноц нужна мне не сама по себе, но потому что ведёт к Понте делла Торри - мосту XI века, нависающему над провалом
  • Чт, 00:59: Вообще-то, Понте делла Торри, построенный Гаттапоне из Губбио, в который я чуть было не уехал, заплутав по дороге из Урбино, ведёт к весьма интересной церкви Сан-Пьетро, которую тоже хотелось бы посетить, но сейчас он закрыт - Стефания сказала, что из-за пристрастия к нему многочисленных самоубийц.
    Я ответил Стефании, что смерть на мосту (или даже с моста) - очень красивая и даже благородная смерть. Она засмеялась, но несколько, как мне показалось, смущенно. Кажется, моя фраза ей не понравилась. Почему-то очень долго рассказывал ей про Лермонтова и его "Демона".
  • Чт, 01:06:После ритуальной пиццы и ритуального кофе, я отправился в другой "город выходного дня" - в Орвието, где меня никто не ждал, кроме Дуомо. Да и тот, впрочем, не особенно на мне фиксировался. Так случайно зарифмовались в один день два Дуомо и два города с похожими именами, но весьма разными характерами. Хотя Орвието тоже находится на самой что ни на есть верхолазной верхотуре - бедекер говорит про плато высотой 300 метров, но что это значит, честно говоря, я не очень понял.






  • Чт, 01:11: В простецком Сполето (разумеется, показавшемся мне таковым - судя по подвальным экспозициям, здесь много чего, вокруг да около, наверчено - один римский амфитеатр чего стоит) стоянка за территорией исторического центра вышла бесплатной. В Орвието этот номер не прошел - это тёмный и весьма интровертный город, близкий по темпераменту к Урбино. Предельно закрытый. Застёгнутый на все пуговицы. Но при всём этом, захваченный врасплох своим собственным Дуомо.
  • Чт, 01:28: Дуомо в Орвието - это, конечно, ожог роговицы, тем более, когда солнце бьёт фасаду прямо в лоб, рассыпая брызги по витражам и мозаикам. Кажется, я не видел церкви красивее и духеподъёмней. Сначала она возникает как видение в промельках прокопчённых улиц, пустынным миражом, обещая оазис - и точно: на большой площади куст горит и не сгорает. Музыка нечеловеческой силы - не охватить, не наглядеться, не отойти в сторону. Ступор. Дима, однако, берёт себя в руки.
  • Чт, 02:03: В этом Дуомо мне нравится всё - точно рассчитанный декор, смешение стилей, тактичное вмешательство современности (врата сделаны современным скульптором Эмилио Греко (его персональный музей разместился по соседству в кирпично-ржавом строении), полосатая кожа и этот нежно-кремовый фасад, кажущийся добрым и человечным.
  • Чт, 02:09: Внутри Дуомо - деловитая пустота (вход - 4 евро), но мы-то знаем, где искать драгоценные грибницы фрескового искусства да трюфеля шедевров, вмурованных в стены - всё там же, в капеллах, по бокам от алтаря, который тоже эффектно расписан Уголино ди Прете Иларио (считается, что это - один из самых сохранившихся фресочных циклов XIV века), но ведь близко же не подойти - перекрыто всё, поэтому никаких крупных планов.
  • Чт, 02:21: Главный лайф-хак Дуомо в Орвието не про бесплатные боковые входы, но про Капеллу Нуово (Сан-Брицио), расписанную Лука Синьорелли с мощью и силой алтарной фрески.
    Росписи эти интересны, помимо прочего, ещё и тем, что начинал их Фра Анжелико, но, закончив большую часть потолка, великий Фра уехал из Орвието и более сюда не вернулся. Спустя полвека за дело взялся Синьорелли (в претендентах ходил так же Беноццо Гоццоли, которого, кажется, любят все и везде, но не в Орвието - и Гоццоли отказали) и написал четыре многофигурных сцены с концом света, разверстым адом, грешниками и чертями, воспарениями на небо и праведниками в раю, а также - самая мощная композиция, на которой мёртвые обретают плоть и воскресают (или воскресают и обретают плоть?)...
    Мощь - действительно Микеланджеловская (упоминается, что Буонаротти вдохновлялся этими фресками перед тем, как начать свой "Страшный суд").
    Под верхними изображениями - в квадратах, разрисованных инфернальными гротесками, - портреты великих поэтов, например, Данте, которого окружают овалы с иллюстрациями к "Божественной комедии" или Гомера, некоторые персонажи которого тоже нисходят в Аид, а так же, например, Виргилия и Стация.
    Эти внутренние струения и колебания и стрекозиных крыл оказываются конгениальны внешней красоте Дуомо, его центру, асимметрично смещённому вправо.
  • Чт, 02:44: Это фрески как приступ и ускользание - остаются воспоминания об умственном и физическом спазме, а они теперь вновь на расстоянии и, как всегда, недоступны. Попадая в такие места, укрываешься растерянностью в три пористых слоя - за что хвататься? Куда смотреть? Что следует обязательно запомнить? А если невозможно ухватить, то как запечатлеть, сфотографировать, застенографировать, расшифровать?
    Изобилие и масштаб, напоминающие панику и бешенство зрачка, не способного ни угомониться, ни зацепиться хоть за что-нибудь, кроме самых больших и сочных (изобразительно или сюжетно - а тут же оно и вовсе соединено воедино всё) кусков, застревающих, нет, не в горле - в хрусталике, кажется, навсегда.
  • Чт, 02:52: Все силы и слова я растратил на Капеллу Нова с Синьерелли, а напротив нее же еще одно живописное чудо - Капелла дель Копорале (Покрова), созданной Уголино ди Прете Иларио, расписавшим еще и алтарь, к которому не подойти. Вот теперь работы его можно увидеть вблизи - на крупных планах, и даже потрогать.
    Бедекер пишет о легенде про алтарный покров, на который пролилась кровь из гостии во время мессы в Больсене. Когда чешский священник Пётр, остановившийся в Больсене, недалеко от Орвието по пути в Рим, во время своей мессы вознёс гостию (пресный хлеб) над алтарём, из него (хлеба, разумеется( потекла красная жидкость. Корпорал окрасился в красный цвет, и присутствующие тут же поняли, что это была Кровь Христова.
    Именно это событие, потрясшее католическую общественность вплоть до папы Римского Урбана, IV и послужило причиной строительства Дуомо. Здесь же, в табернакле, он и хранится. Или хранится в Музее Дуомо, а тут только копия, ибо эти туристы не ведают, что творят и способны практически на что угодно и, тем более, что неугодно. Ходят, мешаются, никакой духовности.
    Пока я рассматривал и щёлкал фрески, на которых история и предыстория чуда в Больсене излагалась шершавым языком средневековой фрески, из-за незаметной шторки вышел служка, подошел к алтарному хранилищу, открыл дверцу ключом и что-то оттуда взял или же положил на место. Меня он тупо (демонстративно) не заметил: Капелла дель Копорале - "место для молитвы" в соборе, оккупированном туристами, поэтому я тут же почувствовал себя "нарушителем конвенции". И тоже не заметил служку.
    Тем более, что, всё-таки, тоже был при деле. Хотя и без ключа.
  • Чт, 03:14: Собор в Орвието меня настолько изжевал и выпотрошил (особенно капеллы по краям трансепта), что на все остальные красоты города смотрел в полглаза. Да и не смотрел вовсе, блуждал хаотически, делать мне было нечего, достопримечательности - только достаточно поверхностный повод, поэтому можно плыть и без них. Одному.
    Хотел в туалет и так и не выпил ритуальный эспрессо, искал то одну церковь (не нашёл), то другую (была закрыта), то третью (обознался), ходил кругами, постоянно возвращаясь к Дуомо - и чтобы от него оторваться, нужно что-то внутреннее дёрнуть с последней силой и пойти вниз, по накатанной уличке - к границам исторической зоны (серой и темной), к воротам, к стоянке у фуникулера и парку внутри крепостных стен.
    Внизу, где обрыв как отрыв и закат занялся, расстилается такая панорама (она ж тут повсюду - стоит только к краю подойти и будет тебе и Брейгель, и Перуджино, и Рафаэль с Леонардо), что. Поля разных цветов и оттенков, леса, луга, перелески, рощицы, виноградники на склонах, опять же, поезда летят по рельсам, машинки, похожие на божьих коровок, бегают, грузовики (в Италии так много грузовиков!) где-то уже жгут палые листья и дым плетётся к совсем уже тёмно-зелёным холмам у горизонта, похожим на падающий занавес.
    Бежать, бежать, не оглядываясь.


Locations of visitors to this page
Tags: twitter, Италия, брак
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments