November 17th, 2013

Лимонов

Il Redentore/ Иль Реденторе. Джудекка

Сегодня первый раз ездил на «острова лагуны» и попал сразу в две палладианские церкви – Храм Христа Спасителя на Джудекке и в Сан-Джорджо, чьи фасадные кости и разбухшие купола (вместе, разве что с Салютой) эмблематически украшают все главные открыточные виды.

Кажется, тут всё как-то взаимосвязано – острова, прямоугольные лица, известные с детства, отдельные, принципиально отдалённые и потому вдвойне привлекательные.

Венеция, построенная из «ветра странствий» и стоящая на морской воде, сама по себе олицетворяет это сложно формулируемое чувство блуждающего центра, который почему-то хочется догнать, но который ведёт себя точно линия горизонта.

Манит и сама Венеция, милый каменный тупичок, но когда ты приезжаешь сюда, то притяжение это не исчезает, как бы распыляясь по округе вечным бризом…

…поэтому, пробегая по центральным набережным, гуляя по Дорсодуро, нет-нет, да и посмотришь на Джудекку завистливым взглядом – соседская корова всегда жирнее.

Хотя умом-то понимаешь, что ничего принципиально иного там быть не может, ничего существенного с тобой на Джудекке не случится, так как даже со стороны видно, что это – округа и окрест, лишённые достопримечательностей.

Но Палладио…

Но манкий белый фасад Иль Реденторе, лишённый лишнего…

Хотя зная немного теории, спинным мозгом чувствуешь, что главное событие здесь – именно передняя стена, обращённая городу и миру, овнешняющая всё, что внутри.

Collapse )
Лимонов

San Giorgio Maggiore/ Сан-Джорджо-Маджоре

Всё, что я уже написал сегодня про Иль-Реденторе, можно переписать, поменяв имена художников, чьи картины висят в шести боковых капеллах.

Хотя Тинторетто есть здесь тоже («Манна небесная» и «Тайная вечеря»), две большие картины висят прямо в алтарной части, куда, между прочим, можно входить. И фотографировать здесь не запрещают – очень уж здание здоровое).

Как и Боссано и много ещё кто – этикетки отсутствуют, а единственный Карпаччо спрятан в сакристии, работающей по какому-то издевательскому расписанию.

Между прочим, как и проход на кампанилу, выходную в выходные.

В остальном всё тоже – Палладио, остров. Кампанила.

Белый низ, ещё более белый (потому что солнце заглядывает) верх. Слепое бельмо центрального купола.

Нарочито подчёркнутые сухожилия тщательно отобранных архитектурных деталей; нарочитая прохлада внутреннего лада, воздух в котором, несмотря на объёмы, кажется, и не думает двигаться.

Collapse )
Лимонов

Мои твиты

  • Сб, 15:35: Слово дня. Диегезис http://t.co/Lyod2hinuJ
  • Сб, 21:42: Я сделал это:наконец, посетил ВСЕ 16 церквей"списка Хоруса"(правда одна, San Giobbe, закрыта на ремонт): сегодня на Джудекке был в последней
  • Сб, 21:44: Купил недельный билетик на вапаретто (50 е), расширить кругозор: сегодня гончие моего любопытства устремились на острова. Первый Джудекка.
  • Сб, 21:45: На Джудекке тихо и спокойно; Венеция, столовым серебром, блестит в отдалении, здесь же почти нет людей, идиллическая, почти деревенская жизнь
  • Сб, 21:46: Современные кондоминиумы соседствуют с ремонтными мастерскими, импровизированные садики - с лофтами и пряничными домиками. Уединение!
  • Сб, 21:48: Медленно (куда торопиться) дошел до "обратной стороны Луны", посмотреть на лагуну без Венеции.Там портовые причалы и грузовые краны, простор
  • Сб, 22:32: Сегодня был день Палладио - две его церкви смотрел; главное в них - фасады снаружи и Тинторетто внутри. Храм Христа Спасителя на Джудекке и
  • Сб, 22:33: Сан-Джорджо весь перегорожен, кампанила выходная. Зато есть бесплатная выставка от фонда Чини и сад с лабиринтом Борхеса за 9 евро и гидом
  • Сб, 22:37: Правда, экскурсовод говорит только по-итальянски. Зато палладианский клуатр. Подумал и не пошел: все равно в пн вернусь из-за кампанилы.
  • Сб, 22:40: Вход на кампанилу, если что, внутри собора, слева от алтаря с картинами, извините, Тинторетто.


Collapse )
Лимонов

Fondazione Qeriani Stampalia /Фонд Кверини Стампалия

Фонд Квирини Стампалия – это спокойный (взбалтывать, но не смешивать) микс Палаццо Гримани, штаб-квартиры одного из самых древнейших венецианских семейств (интересные подробности их оппозиционной, окраинной жизни выясняются в Википедии), музея Каррер (большая коллекция картин на темы местной жизни с этнографиским бэкграундом, среди которых выделяется большая подборка картин Лонги – с ним дружил один из Кверини, и подборка картин Габриеля Белла (1730 – 1799), посвящённых видам и важным историческим событиям в жизни города, а так же Ка-Реццонико (коллекции и сам строй оформления покоев принадлежит XVIII веку и является материальным и ментальным памятником конкретной эпохи).

Итак: дано – красивое палаццо с более чем скромной коллекцией живописи с одним безусловным шедевром («Введение в храм» Джованни Беллини) и разномастным набором среднестатистической венецианской живописи; бесплатная богатая библиотека, открытая до 12-ти ночи, куда войти может каждый желающий (на себе проверял) и ощущение бурлящей внутри жизни.

Его ФКС обеспечивает «студенческая молодёжь», достаточно плотно заполнившая все читательские залы второго этажа (искусство располагается на третьем) и невысокая, но достаточно подробная живопись Пьетро Лонги (слишком тёмная) и Беллы.

А так же тактичная реновация начинки, выполненная известным модернистом Карло Скарпой и коснувшаяся, в основном, цокольного этажа, отныне закованного в мраморные латы с желобами для нечаянной канальной воды.

Мимо, кстати, скользят гондолы (ажурные ворота вестибюля открыты прямо в канал), в маленьком, «почти японском» садике темно от густой, ползучей зелени…

Collapse )