paslen (paslen) wrote,
paslen
paslen

Categories:

San-Polo/ Сан-Поло

Здесь темно и тихо, никого нет, церковь кажется совершенно выхолощенной: входишь сбоку, а у кассира на мониторе белый телевизионный снег шуршит, видеотрансляция отсутствует.

То есть, можно фотографировать никого не стесняясь, не партизанить, как в других Соборах и Храмах, но почти в наглую.
Спрятавшись за колонну или углубившись в проходимую капеллу.

Обходишь Церковь против часовой стрелки, разглядывая что тебе здесь приготовили, чем она отличается от других (да, вроде, ничем) и как набившие оскомину религиозные сюжеты решаются в этой конкретной капелле (да, точно так же и решаются:

: вот представьте себе как нужно было изгаляться художникам, поставившим производство живописных украшений для окрестных церквей на промышленный поток, изо дня в день придумывая отличные от других Тайные вечери, Пьеты, Вознесения и прочие заветные эпизоды) или в этом конкретном углу трансепта.

Есть, впрочем в Сан-Поло секретик, который надолго застревает в зрачках: отдельный зал («Часовня распятия») с циклом картин Тьеполо-младшего, посвящённых крёстному пути.

Четырнадцать, значит, штук-остановок-станций (плюс четыре боковых из другого цикла, плюс два плафона рокайльной формы, вывешенных отдельно, как в Скуоле или, если ещё точнее, в художественной галерее.

На белых стенах, как-то не очень соотносясь с тем, что вокруг, но…



Сан Поло
«Сан Поло» на Яндекс.Фотках

Раньше, честно говоря, я относился к Джандоменико Тьеполо как к бесплатному приложению своего отца, члену артели и автору не слишком самостоятельному.

Сан-Поло подарил мне знание о его особости и самостоятельности: между отцом и сыном – гигантский исторический разлом; Тьеполо-старший стоит на пике барочной волны, фиксируя всю возможную (да и невозможную) полноту этого складчатого, куражащегося мира.

Тьеполо-младший – импрессионист и декадент, вынужденный певец развала и распада (времена не выбирают), любящий изображать персонажей со спины или как бы застав врасплох.

Совсем как Вермеер или как, если брать ещё позже, Моне или Мане.

Ирония перебродила и стала сарказмом, лёгкость и невесомость красок сгустилась и запёклась. Спёклась.
Волна ушла, сошла. Начался бесконечный отлив, обнажающий воспалённые глотки парадных подъездов, миндалины слуховых окон, заплаканные маски на фасадах.

Он помещает Христа в венецианские декорации (впрочем, точно так же Антоний и Клеопатра из Палаццо Лабиа разодеты по последней моде), среди почти узнаваемых архитектурных элементов и своих современников, кажется, не понимающих в чём они участвуют.

Их здесь много, они ярки и индивидуальны (чего стоит один только, заслонивший треть картины старик в красной накидке, внезапно оборачивающийся на чей-то крик; ну, или прекрасная дама в роскошном парчовом платье, отворачивающаяся от Христа и смотрящая мне в глаза – я сегодня ей интереснее Того, кто скоро будет Распят) до такой степени, что Главный Мученик как-то теряется на их артистическом, непосредственном фоне.

Редкий случай когда фон заметнее самого сюжета, а массивный деревянный крест, перебирающийся с холста на холст, Человека, его несущего.

Тут кто-то чихает и я понимаю, что окна в Часовню Распятия раскрыты настежь. Церковь Сан-Поло стоит на большой одноимённой площади, на одной из главных проходных (к рынку и мосту Риальто) торговых улиц.

Здесь всегда многолюдно; мимо зарешетчатых окон, расположенных как раз на уровне глаз среднестатистического человека, постоянно идут люди, разговаривают, курят.

Старик, вместе с женой заглядывая в Часовню с улицы (ну, интересно же: свет горит, люди ходят, картины висят) и… чихает.

Дует ветер. Курлычат птицы. Саунд присутствия не ослабевает ни на минуту: Христос всё ещё здесь, в маленькой Венеции, переживающей очередной период упадка и запустения.

Но открытые настежь окна…

Картины Тьеполо-младшего не боятся местного климата, они в нём живут и пока не разрушаются – ткани оперных героев, окружающих измождённого Спасителя всё такие же яркие и блестящие, как и тогда

Поразительное, на самом деле, ощущение сокровищ, лишённых музейных правил хранения и важных температурных режимов, охраняющих в Москве всяческую хрень (уж точно не Тьеполо, даже и младшего): открытое окно, женщина курит, цветок в окне, «кто ж его посадит, он же памятник…»

Нащелкав от души общих и крупных планов картин и их деталей, я вышел в сумрак ночи, краем глаза замечая, что экран-то у кассира, всё-таки, работает.

Видимо, он включается вместе со светом, когда в тьеполовский зал кто-то заходит.

Стыдно, конечно, что застукали. И, чтобы побороть неловкость, спрашиваю сам у себя: вот интересно – эта самая партизанщина (то есть, желание урвать нечто запретное, тебе не принадлежащее, внесённое в реестр проступков), она насколько индивидуальна?

Присуща лишь мне или всем советским (у которых, как известно, собственная гордость и чёткие понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо) людям тоже? И только ли советским людям?

Ни в одной церкви (из списка Хоруса или обычной, «бесплатной», и, тем более, платной, где за свои я как бы имею полное право фотографировать до самого закрытия) мне не сделали замечания, не шуганули, не посмотрели косо.

Ни сотрудники, сидящие на кассе, ни служки, подготавливающие реквизит для вечерней мессы (как правило, хожу я по церквям во второй половине дня, когда начинает темнеть), ни туристы, осматривающие достопримечательности вместе со мной.

Немцы, французы, англичане, американцы (что-то японцев и китайцев я в Храмах не особо-то тут видел), русские…

Снимаю не я один, но только один я снимаю так много и так подробно. Но не станешь же объяснять, что для меня это – рабочий инструмент и важное подспорье в описаниях венецианской действительности.

Которая совершенно неслучайно фиксируется именно здесь – в старинных церквях и музеях: потому что сам город такой, старинный и музейный. Музеефицированный. Полуживой. Обращённый в прошлое.

Все эти Храмы являются посольствами тех времён, в которые их строили и заполняли богатствами; той самой Венеции, которой, может быть, никогда на самом деле и не было.

Такой вот он у меня, Тьеполо-младший.

Сан Поло
«Сан Поло» на Яндекс.Фотках


Locations of visitors to this page




Сан Поло
«Сан Поло» на Яндекс.Фотках
Tags: Венеция
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments