paslen (paslen) wrote,
paslen
paslen

Category:

Scuola Grande dei Carmini/Santa-Maria dei Carmini:Скуола и Церковь Кармини

Тут вот ещё что важно: обыденность происходящего.
Венеция, несмотря на свою вопиющую ненатуральность, удивительно конкретна.

В мечтах и фантазиях все твои заманухи окружены ореолом чистых сущностей.
Все они «промыты как стекло» и выложены, каждая, в отдельной витрине. Понятно о чём я?

Сознание «промывает» объект когда приспосабливает его к себе, конвертирует на внутренний язык-без-языка, трансформирует независимую от тебя данность в нечто окончательно съедобное и понятное.

Ты говоришь «Тьеполо» или «Веронезе» и во рту распространяется вкус и текстура бисквита, венецианского печенья (купил тут пачку одного, сливочного, облитого глазурью Дворца Дожей в «Билле» и тут же съел) или барочного повидла.

Со временём сживаешься с этими безмолвными образами как с единственно возможными (правомерными) проявлениями реальности, но, как известно, каждая места разбивается о колючую реальность.

Бежишь от церкви к церкви с интенсивностью, какой тусовщики перемещаются из бара в бар, а тут, на углу кампо Маргариты (особенно уютная студенческая площадь с деревьями, что для Венеции почти редкость), в самом центре «Левого берега» (где, как и положено кипит интеллектуальное напряжение, а турист бледен и почти незаметен на общем фоне, как бы полустёрт)видишь вывеску с любимым брендом «Тьеполо».

И сначала на автомате дёргаешь ручку двери, а затем догоняешь что это – Скуола Кармини, членом которой Тьеполо был. Покупаешь билет за пять евро и идёшь смотреть двухэтажный особняк.



Церковь и Скуола Кармини
«Церковь и Скуола Кармини» на Яндекс.Фотках

Конечно, не Скуола Сан-Рокко, всё на несколько порядков скромнее и тише, однако, и здесь «пытливому сердцу» найдётся уголёк.

Одинокому путнику, бродящему по великолепным залам в полном одиночестве.

Первый этаж занимается приёмная или фойе (или же кармелитская церковь?) с интересными гризайлями отца и сына Бомбини: серия чёрно-белых с серым отливом картин, размещённая в простенках между слепых окон).

Редкий, говорят, для цветастых обычно венецианцев, монохром, который впрочем я уже сегодня видел с церкви Сан-Рокко (у самого входа, под хорами присутствует пара парных работ Джузеппе Анджело <который, кстати или не очень, подновлял ромбы росписей Тинторетто и в самой Скуоле>, заменяющих утраченного Тинторетто).

На второй этаж ведёт лестница с резным декором вокруг – с ангелами и картушами; наверху – три зала, главный, расписанный Тьеполо-старшим и две гостиных, оббитых дубовыми панелями, которые пахнут, отчего-то, ладаном (на потолках умеренное количество росписей) – с картинами и старинной мебелью.


Церковь и Скуола Кармини
«Церковь и Скуола Кармини» на Яндекс.Фотках

Тьеполо на потолке – пастельно голубой, совершенно рококошный, прикидывающийся каким-нибудь придворным французом, хотя, разумеется, и не лишённый при этом своего привычного фантазийного пафоса.

Можно сказать, что это – мой первый «живой» (свободный, внемузейный) Тьеполо, а что толку?

Восприимчивость падает пропорционально солнечному свету.
Это, разумеется, метафора, так как свет в Скуоле искусственный (но не искусный, из-за чего фоточки мои пиратские начинают предательски зерниться, превращаясь в дурную акварель), просто пока блуждал в трёх соснах вокруг кампо Маргарита, начало, совсем как на картинах плохой церковной сохранности, темнеть.

И тогда я зашёл в ещё более тёмное и мрачное место по соседству – в церковь Санта-Мария-деи-Кармини, находящуюся по соседству (да-да, дверь в дверь).
Совершенно тихую, практически лишённую света.

С сигнальными (посадочными?) огнями в красных лампадах.

Боковые нефы образуют еле уловимые в темноте (всё ждёт вечерней мессы?) арочные каскады, в центре ряды пустых стульев, в темном лесу которых сидят несколько сосредоточенных людей.

Сразу же напротив входа висит превосходный Чима да Конельяно («Поклонение волхвов»), на который у меня хватило монетки (как и на очередного перетемнённого Тинторетто в непосредственной близости от алтаря), а вот на Лоренцо Лотто монетки нужного достоинства не нашлось.

Пришлось смотреть на него в почтенной непроницаемости, снизу вверх (включая электричество ты как бы автоматически увеличиваешься в размерах, подрастая собственным могуществом).

Тут на мессу стали собираться люди, но темноты не стало меньше, экзистенциального холода, кстати, тоже: такие большие необжитые церкви, кажется, образуют третий тип.

Наравне с камерными, любимыми всеми (такими, скажем, как Санта-Мария деи Мираколи) комодами да шкатулками и наряду с блокбастерами (типа Фрари или всё той же Санти Джованни-э-Паоло) есть полузапущенные вокзалы, с которых давным-давно ушли все поезда.

Поезда ушли, а пассажиры остались.

Такой вот парадокс.


Locations of visitors to this page
Tags: Венеция
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments